Mont Blanc 4.810 m (ruta de los cuatromiles); Gran Paradiso (4.061 m)

Introducción;

A pesar de lo que dicen muchos no es el pico más alto de Europa, lo es sólo de Europa Occidental; el más alto de Europa es el Elbrus, en el Caúcaso, tras la reconfiguración del puzzle ex-soviético.

De las 4 rutas principales descartamos la más corta, fácil y habitual, la de Goûter por excesivamente masificada y por la incomodidad de su refugio, también dejamos de lado la vía Italiana por dificultades de acceso, y porque preferimos subir desde Chamonix, y de la vía de Grands Mulets nos informan que ese año estaba impracticable por las grietas.

Por estas razones, escogimos la Ruta de los Cuatromiles, la más pintoresca y la menos transitada de la montaña. Y también algo más técnica y físicamente también más dura, teniendo que ascender un desnivel de 1.200 metros sobre dos cumbres, el Mont Blanc du Tacul y el Mont Maudit, antes de alcanzar la cumbre del Mont Blanc.

Hay que informarse sobre la meteorología en la "Maison de la Montagne", frente a la iglesia. Allí se puede encontrar gente de todo tipo, desde el experto interesado en el estado de alguna vía de escalada de alta dificultad, hasta el que no tiene ni idea, y como "pasaba por allí" pensó en si hacía falta algo para subir al Mont Blanc.

La ascensión;

Previamente, a fin de aclimatar para esta ascensión optamos por dirigirnos al Gran Paradiso, en Italia. Desde Chamonix hay que cruzar el largo (15km) y angosto Tunel du Mont Blanc (+-35 euros) hasta el Valle de Aosta. Una vez en Italia dirigirse a Valsavaranche. Directos desde Madrid rápidamente preparamos todo y comenzamos a subir al Refugio Vittorio Emmanuel (2.732 m) A la mañana siguiente, con mucha niebla (difícil perderse, sube mucha gente y hay mucha huella, salvo que nieve) hicimos cumbre.

La ascensión es muy fácil, únicamente tiene un paso técnico justo antes de llegar a la cima, fácilmente superable y encordado por seguridad debido al patio existente.

Al día siguiente, de nuevo en Chamonix subimos en teleférico (35 euros) a Aiguille du Midi (3.842 m). Esta opción de hacer la aproximación en teleférico desde el mismo pueblo, da un ambiente especial al entorno que no hay en otros sitios, viéndose por la mitad de las calles a los montañeros con todo el equipo, botas y ropas técnicas, mochilón, piolets, crampones, con una curiosa cola de gente mezclada de turistas de alpargata y montañeros de bota plástica a la espera de subir.

Ya en Aiguille du Midi cruzamos el puente y tras un túnel, saltamos una barrera que cierra el paso a los que no lleven el material de montaña necesario. Allí, en una especie de cueva de hielo, uno termina de equiparse y encordarse.

El camino hacia la cumbre comienza bajando por una arista, que dispara la adrenalina al pillar "en frío", no hay tiempo para mentalizarse y probar que crampones y demás material estén bien ajustados. Tras la bajada, vemos el “Refugio des Cosmiques” (3.613 m) a la derecha, encima de un montículo. Nosotros nos quedamos en la gran explanada del Col du Midi, donde hay diversas tiendas de campaña.

No subíamos tienda, así que hicimos una cueva de nieve para dormir los cuatro dentro pasando así la tarde, ya que llegábamos a la 1 del mediodía.

Tras maldormir los cuatro en la cueva de nieve, a eso de la una abríamos el ojo y tras preparar todo partíamos hacia la cumbre alrededor de las dos. Seguir a la gente o la constante traza de la huella. En la oscuridad destaca la larga fila de luces de los frontales subiendo, por tanto nos enganchamos al "gusiluz". Hay algún tramo en que se puede adelantar y otros tramos en los que resulta imposible.

Tras unas cuantas horas de marcha se llega al hombro del Mont Blanc du Tacul (4.100 m), cumbre que en el verano del 2007 atacamos con éxito (crónica publicada).

Desde el hombro bajamos un poco y comenzamos de nuevo la subida hacia el cuello del Mont Maudit. Donde se encuentra el primero de los pasos técnicos, una rimaya de unos 4-5 m de altura consistente en una progresión tipo chimenea en hielo (dificultad según nieve caída cada temporada).

Llegamos a la base del collado del Maudit, el segundo punto crítico. Es una subida de unos 70 metros por una ladera de unos 50º expuesta al vacío. Puesto que la nieve estaba blanda y te hundías en ella, entendimos que no era necesario hacer reunión alguna para asegurar (a la bajada si), ganábamos tiempo y pasábamos a diversas cordadas. Se llega entonces al collado del Mont Maudit (4.345 m) desde donde ya se aprecia la última pala para llegar al Mont Blanc.

La huella sigue a la izquierda, ladeando el Maudit en suave bajada hacia el collado de la Brenva (4.303 m).

El Mont Blanc se ve ya al alcance de la mano, pero todavía queda una primera subida inicial fuerte y después una subida más suave pero bastante larga, y las fuerzas ya escasean. Estamos arriba, sorprende que no haya ninguna señal, hito, monolito, o lo que sea. Son las 10:45. Hace frío de cojones y mucho viento. Permanecí mareado, (estaba deshidratado) y sentado en el suelo sin moverme durante los 15 minutos que allí estuvimos. No saqué ni mi cámara, menos mal que los otros iban más serenos que yo e hicieron fotos..

Rápidamente comenzamos a bajar, comí algo, bebí y a medida que iba descendiendo fui recuperando fuerzas. A eso de las 4 de la tarde llegamos a nuestra cueva. Tan cansados estábamos que decidimos dormir de nuevo allí y subir al Teleférico al día siguiente para retornar a Chamonix.

Información general;

Zona: Valle Blanche, Chamonix (Francia).Acceso y bases: Desde el refugio de los Cósmicos (3.613 m), entre 30min-1hora descendiendo la corta pero expuesta arista desde la Aiguille du Midi a donde se llega en teleférico desde Chamonix.Desnivel: +- 1.200 m. Orientación: Norte-Noreste.

Dificultad técnica: II, PD sup. Ascensión glaciar por nieve, máximo 45-50º.La ascensión se desarrolla sobre pendientes de nieve, en algunos casos heladas, y con algunos tramos de pendiente constante de 30-35 grados, y secciones puntuales de 45-50 grados como es el caso del collado del Mont Maudit. La aproximación, sin embargo, es fácil, utilizando el teleférico que de Chamonix llega a la Aiguille du Midi.

Los pasos de mayor dificultad en esta ruta son un serac de unos 5 metros con un cierto resalte (depende de la nieve acumulada en cada temporada), y la última rampa para acceder al collado del Maudit, que es muy empinada y expuesta.

Época Recomendada: Todo el año.Material: Crampones, piolet, cuerda y alguna estaca de nieve.

Horarios: Ascenso; 5-8h desde el refugio de los Cósmicos hasta la cumbre.Descenso; 5 horas. Según condiciones y colapso de gente en pasos técnicos.

Otras rutas;

- Por la Aiguille du Goûter (3.835m), (1.050m, II, PD, 40 grados) (con algunos pasos de trepada en roca). Horarios, 4-5h desde el refugio de Aiguille de Goûter hasta la cumbre.
- Por Les Grands Mulets (3h desde la estación de teleférico de Plan de l_Aiguille), (1.800m, II, PD) Horario, desde el refugio de Les Grands Mulets (3.057m) 6-7 horas.
- Por Aiguilles Grises (Ruta Normal Italiana), (variante roca, 1.800m, II, PD, mixto II) (variante glaciar, 1.800m, II, PD sup, 40 grados) Horario, desde Lac Combal, en el Val Veni, hasta el refugio Gonella (3.071m) 4 horas. Desde allí 7-8 horas a la cumbre.
- Espolón Tournette-Flanco Suroeste, (1.400m, AD inf, mixto-nieve 50 grados). Horario, 6-8h desde el ruinoso refugio de Quintinio Sella.
- Arista Brouillard, (1.400m (2.200m hasta la cumbre), D inf, roca IV inf). Clásica. No es una ruta técnicamente difícil en buenas condiciones, pero es una ruta larga, seria y que exisge compromiso, especialmente por la parte superior de roca podrida. Horario, 10-18h desde el refugio Monzino.
- Arista Innominata, (1.450m, D/D sup, mixto-nieve 55 grados, roca IVsup ) Horario, 12-17h desde el refugio Monzino y 7-10h desde el vivac Eccles. Arista Clásica y bonita.
- Travesía Aiguille Blanche y Arista Peuterey, (2.500m, D sup, roca III sup, mixto-nieve 55 grados) Horario, 10-20h desde el refugio vivac Ghiglione hasta la cumbre (5 horas en adelante para A. Blanche).
- Integral de Peuterey, (MD sup/ED1, V, mixto 55 grados). La escalada integral por el Aiguille Noire se presenta como la más larga y, probablemente, más dificil travesía de su categoría en Europa Occidental.
- Espolón de la Brenva, (900m (1.300m hasta la cumbre), D inf, nieve-hielo 50 grados). Horario, 7-10h desde el vivac Ghiglione (3.690m) en el Col de la Fourche. Línea maravillosa y objetivamente bien segura. Sin duda es la ascensión más clásica de esta vertiente del Mont Blanc. Muy recomendable.
- Brenva Sentinelle Rouge, (1.000m (1.400m hasta la cumbre), D sup, mixto-hielo 55 grados, roca III sup). Horario, 9-13h desde el vivac del Col de la Fourche. Línea ideal pero con desprendimientos de hielo. Ascensión directa y muy bonita.
- Brenva Route Major, (1.300m, MD, mixto-hielo 60 grados, roca V). Horario, 10-16h desde el vivac del Col de la Fourche. Sin duda es la ascensión más bonita de esta vertiente del Mont Blanc. La combinación de su trazado y el ambiente que posee hacen de la Major una de las vías más impresionantes de los Alpes. Muy recomendable. Mejor época, Todo el año.
- Pilar Central del Freney, (ED sup, roca V sup y A3, mixto). Recorrido apartado y expuesto a todos los cambios meteorológicos; a pesar de ello, es un referente de las grandes rutas alpinas. Aunque el tramo más duro en el -Chandelle- puede ser superado en artificial, la ruta se ha escalado en libre graduándose como 7a. Horario, un día largo.
- Pilar derecho del Frêney (o Pilar Gervasutti), (800m, MD, roca V sup y A1, mixto). Horario, 8-12h desde el Col de Peuterey.
- Grand Pilar d_Angle, (800m y 550m arista Peuterey, V, hielo 4) Horario, 10-16h desde el Col Moore. Mejor época, Octubre a Julio normalmente.
- Divine Providence, (900m, ED3/4, roca 6c y A2/3, Escalado en libre (ED5, 7c). Horario, 2 días.
- Travesía desde Aiguille de Bionassay, (1.050m y 800m hasta la cumbre del Mont Blanc, IV, AD sup, hielo 55 grados). Horario, 4-6horas para A. Bionassay. Mejor época, Todo el año.

Ascensión realizada en el verano de 2002.