Gorges du Saint-Vincent, La Têt Vernet les Bains. PYRÉNÉES ORIENTALES. FRANCIA

DATOS GENERALES:

Región: Languedoc-Rosellón.
Departamento: Pirineos Orientales.
Distrito: Prades.
Cantón: Prades.
Longitud: 3 km.
Desnivel: 800m.
Aproximación: 3 horas aprox.
Descenso: de 7 a 9 horas.
Retorno: de 30 a 45 min.
Rápel más largo: de 55 a 60 m.
Combinación de coches: No.
Material utilizado: 3 x 60 m. y 1 x 30 m.

ACCESO:

Independientemente de entrar a Francia por Puigcerdá o por La Jonquera, hay que tomar, ya en tierras francesas, la N-116 dirección Prades. Antes de llegar a Prades (si vienes por Puigcerdá) o pasado Prades (si vas desde la costa) hay que tomar la D-116 dirección Vernet-les-Bains. Atravesamos este pueblo por el Boulevard Clemenceau y justo donde comienza la Aveneu des Thermes, tenemos que coger la carretera que sale por la izquierda y que asciende primero con una curva a la derecha y luego con una amplia curva a la izquierda (D-27, dirección Fillols). Tras unos 500 m.aprox. llegamos a otro cruce. A la izquierda se encuentra el Castillo y a la derecha sigue la D-27, por la que continuaremos pocos metros hasta llegar al cementerio. Justo en la esquina de la tapia del cementerio, sale una carretera que nos da acceso a él (cartel de Cascades de Angles) y por la que ascenderemos. Dejamos atrás al cementerio y continuamos por esta carretera que más adelante se convertirá en pista. Seguir siempre de frente sin desviarnos por las dos o tres pistas que salen a la derecha hasta llegar a una señal de prohibido donde ya tendremos que dejar el coche.
A partir de aquí, hay que ir a pata. Pasamos la señal de prohibido y el cartel de “Cascades de Angles” y comenzamos a ascender suavemente (tan solo nos quedan unas 3 horas de dura subida). Tras unos 10 m. hay que coger un camino estrecho que sale a mano derecha (justo aquí hay un cartel que indica “Bois de la ville” y “Col du Levant”). Continuamos por este camino, pasamos un cercado a mano izquierda, y siempre en un continuo ascenso, llegaremos al siguiente cruce con dos carteles. Coger el camino de la izquierda en donde se encuentra uno de los carteles que indica “Sentier du Bois de la Ville”. Es aquí donde el camino se hace más complicado (tanto porque la pendiente sube de grados y porque se hace menos evidente). Nos adentraremos en un bosque y tras subir y subir y subir, llegamos a un cartel, “Cascades Les Conques” y junto a él, un pino con una flecha y un 94 pintados. En este punto, seguimos por la derecha y continuamos ascendiendo. Se llaneará en unos dos o tres tramos y solo tendremos que coger el camino por la izquierda descendente cuando se llega a las presas en donde comienza el la gorga.

DESCENSO:

El descenso comienza en las presas. Lo mejor es ir descendiendo y cambiarte cuando ya se vea que no hay más remedio que mojarse. El barranco se caracteriza por ser un descenso siempre muy abierto, en el que los tramos de interés se entremezclan con tramos largos con poco interés y un tanto monótonos. En el primer tramo, encontramos grandes rampas y un barranco en forma de V. Tras unos cuantos rápeles, toboganes y destrepres, se llega a una de las zonas complicadas y más bonitas del barranco. Se trata de dos rápeles encadenados y en forma de S. El primero de estos dos rápeles es de 25 m. que te deja justo en la instalación (izq.) del siguiente rápel (está a la altura de la cabeza y es de unos 40 m. sobre un canalón). Los rápeles y toboganes se siguen sucediendo hasta la siguiente zona interesante, (Forat del Mort). Antes de llegar a esta zona, tenemos un rápel de unos 25m. (izq. en un árbol) que tiene un acceso muy complicado a través de un tobogán. Lo mejor es hacer un pasamanos recuperable por el tobogán para llegar al árbol y así evitar sustos. Tras ello, la Forat del Mort, una de las zonas más engorgadas con 5 rápeles en un corto espacio. El primero de ellos, es un rápel de unos 20 m (izq. en árbol) arrampado y que nos deja en la instalación del siguiente que es un R-50, en el cual no se ve la recepción (más o menos en la mitad, hay una chapa con un maillón, por si la cuerdas se os quedan cortas). La siguiente dificultad es un R-10, que se puede saltar (echar un ojo antes). Ya para salir de esta zona engorgada quedará un R-15 y un R-10. Ya solo nos quedarán unos cuantos destrepes más y algún rápel que se puede evitar hasta llegar al último (R-30) donde finalizaremos el descenso.

RETORNO:

Desde el último rápel, parte un camino (balizado con señales amarillas) por el cual iremos descendiendo cruzando una y otra vez el río a través de unas pasarelas, primero hasta llegar al cruce de “Bois de la ville” y “Col du Levant” por el que pasamos cuando íbamos camino al acceso, para finalmente llegar al coche.

FOTOS

Barranco de la Nava

APROXIMACION:

Desde Madrid salimos direccion Avila y Barco de Avila, pasamos esta ultima y despues del puente sobre el Tormes el primer desvio a mano izquierda direccion Navatejares-Navalonguilla ( UTM: 30t 02884984-4469560). A unos 200 metros a derecha direccion Navalonguilla ( UTM: 30t 028519-44470454). A partir de aqui ya cogemos la carretera que va a Nava del Barco. Pasando el pueblo de Nava del Barco vemos una cruz de piedra y unos metros mas adelante pista a la izquierda (UTM: 30t 0283727-4463038). Seguimos esta pista vemos una bifurcacion pero nosotros hacia derecha ( UTM: 30t 0283000-4462271). LLegamos al parking (UTM: 30t 0282567-4461921). A partir de aqui podemos andar cruzando el puente y hacia la izquierda o subir con el coche hasta donde podamos. Subimos por la pista hasta una puerta verde para el ganado (UTM: 30t 0281862-4460947), la cruzamos y seguimos el camino que han señalizado con grandes mojones y balizas, pasamos un refugio( UTM: 30t 0281682-4459244) y llegamos a lo que seria el final del barranco al lado de una gran roca con una pequeña virgen ( UTM: 30t 0281397-4458688). Desde este punto se inicia el retorno despues. Seguimos el camino de piedra paralelo al barranco hasta su cabecera poco antes de llegar a la laguna( UTM: 30t 0281259-4457099).
Aprox: 1 y 30 a 2 horas.

RETORNO:

Desandar el camino hasta el coche.
1 hora.

DESCRIPCION:
El barranco es una sucesion de cascadas en terreno abierto, solo se encajona en un par de tramos y permite la entrada y salida del barranco en casi todos los puntos del mismo. Si se coje con agua suficiente se pueden realizar bastantes rapeles bajo cascada, si lleva poca agua algunos son destrepables y algun salto con cuidado pues hay bastantes piedras debajo del agua, pero el agua bastante cristalina deja ver el fondo. No cubre casi ninguna poza por lo que no hay movimientos raros en ningun sitio y donde cubre hay opcion a saltar con cuidado.
La cascada mas larga son 25 metros siendo esta ademas el punto mas estetico del barranco

Su descenso puede ser de unas 2 o 3 horas, se

gun grupo y caudal.

RAPEL DE 25 METROS.

Bco. Los Chorros, Cuenca del Manzanares, Madrid.

APROXIMACION:

Desde Madrid a Manzanares el Real y La Pedriza, pasamos la caseta de entrada y seguimos con el coche hasta el ultimo aparcamiento el de Cantocochino ( en el kilometro 6), y de aqui pasamos la barrera andando y seguimos hasta que pasado un tramo de descenso llegamos a un puente ( de los Franceses). Aqui a la izquierda sale una escalera de piedra que tomamos y seguimos la senda hasta otro puente de madera (vado del reten).

Cruzamos y seguimos por la izquierda senda marcada con hitos, siempre hacia la izq. dejando el rio debajo nuestro. Pasamos por una piedra a modo de visera y seguimos hasta ver una placa de granito inclinada, por aqui un escape antes de entrar en la parte diriamos mas cerrada.

Seguimos subiendo hasta que aparece una zona despejada y cogemos a la izquierda y enseguida estamos en el cauce.

DESCENSO:

El barranco es corto pero con agua tiene su punto, empieza con un resalte de tres metros, nosotros lo saltamos para luego hacer un rapel a una poza profunda, ojo que con mucha agua puede haber bastantes movimientos. Mas rapeles cortitos y llegamos al cinco despues del cual hay un escape a la izquierda.

Del cinco al seis hay un cordino en un arbol por si llevara mucho caudal, en el seis llegas a una poza colgada, con agua posibles movimientos y peligro de irse hacia abajo, la instalacion a la derecha orografica y rapel de 20(nosotros lo hicimos con 15m), donde caes dentro de una cueva y el agua golpea fuerte la cabeza ( ojo al recuperar se nos trabo el nudo), el ultimo mejor en doble. Desde aqui un par de rapeles mas y se acaba lo bueno del barranco para entrar en una zona mas de rio. A mi me sorprendio gratamente hay que cogerlo con agua pero sin pasarse y se hace ameno.

RETORNO:

Despues del tobogan de 16 m, sale por la derecha una senda que nos devuelve al vado del reten, en algunos puntos no es muy marcada.

Tambien podemos seguir descendiendo alguna cascada mas entre 3 y 10 metros y luego coger la senda de bajada.

Ojo ante todo al caudal que puede ser complicado si es excesivo al existir pozas profundas y que pueden generar movimientos peligrosos.

BARRANCO DE JORDÁN - CAÑÓN DE ARRAKO (06.07.08)

Tras una contundente cena en el albergue de Santa Engracia (que mejor lugar en el que enterarse que Valverde había conseguido “le maillot jaune” ) y tras hacer una visita a la iglesia románica del pueblo, y no sin antes conversar tranquilamente a lo largo de una hora, en uno de los lugares donde más descanso hay (el cementerio de Santa Engracia, el cual precede al pórtico de entrada a la iglesia), nos fuimos a dormir en torno a las 23 horas, debido a que el ambiente que había en Santa Engracia era idéntico al del cementerio: muerto!. El despertar, fue uno de los peores en muchos años, gracias a un grupo de franceses que se creían que el albergue era su casa y empezaron el cachondeo pasadas las 7 de la mañana. Obligados a levantarnos en contra de nuestra voluntad, no tuvimos más remedio que organizar todo para desayunar y ponernos en marcha.
Ya en el desayuno dudábamos que hacer debido a que se tiro buena parte de la noche lloviendo. Ya que estábamos en la zona, nos acercamos a ver como bajaba el Ourdaybi, con la intención de realizarlo, pero debido al color chocolate de sus aguas decidimos retornar a España, para finalmente hacer el barranco del Jordán.

DATOS GENERALES:

Comunidad Autónoma: Navarra.
Provincia: Navarra.

Comarca: Roncal - Salazar.

Longitud: 700 m.

Desnivel: 150 m.

Aproximación: 5 minutos.

Descenso: 1 hora y cuarto (Álex, Chevy y Jorge, a buen ritmo).

Retotno: de 5 - 10 minutos.

Rápel más largo: unos 20 metros.

Material: 2 X 25. cintas para equipar rápeles.

Combinación de coches: No obligatoría, pero siempre más comodo.

ACCESO:

Tomando como punto de referencia el conocido pueblo de Roncal (sobre todo por sus quesos), hay que tomar la NA-137 dirección Francia. Tras pasar por el pueblo de Isaba, cogemos la NA-1370, la cual nos lleva a Francia a través del puerto de la Piedra de San Martín. Pasado el km. 9 y junto al puente del río Belagoa, podemos dejar el coche donde más nos guste, ya que apareceremos por un camino que parte a mano izquierda y que va a la ermita de Nuestra Señora de Arrako. Con el siguiente coche, continuamos por la misma carretera. Pasado el km. 14 y antes de llegar a la venta de Juan Pito, en una curva a derechas, parte un camino a mano izquierda, en donde podremos dejar el coche junto a unos contenedores de basura. Seguimos las señales blanca y amarilla que nos adentra en el bosque y en pocos minutos llegamos al acceso al barranco.

DESCENSO:

El barranco se puede dividir en dos tramos claramente diferenciados. La primera parte, se caracteriza por ser un arroyo de montaña (por donde puedes escaparte sin problemas) que se adentra a través del bosque por el cual iremos descendiendo numerosas cascadas, la mayoría instaladas con pitones en los numerosos árboles que conforman el bosque. Junto a esto y algún que otro destrepe llegamos a la confluencia del cañón de Arrako (con mayor caudal, y en el que podríamos encontrar los mayores problemas en caso de abundante caudal). Un primer rápel de unos 5 m., en el cual las paredes se empiezan a estrechar, no sin coger demasiada altura, nos deja en una pequeña badina. El siguiente rápel, de unos 15 m, se baja verticalmente un primer tramo para continuar por una rampa, en la cual hay un enorme tronco desde el cual se puede saltar a la poza (echar un ojo para ver si hay profundidad suficiente y tener cuidado que es bastante resbaladiza esa zona). Ya solo nos falta la última dificultad de la jornada, un rápel encajonado de 12 m. Enorme bloque empotrado en la base del rápel, desde el que se puede saltar a la badina (2 m.) Ya solo nos queda hacer algún ligero destrepe, hasta salir a un amplio prado, esta vez lleno de vacas.

RETORNO:

Desde el prado, tan solo hay que cruzar un pequeño puente de hormigón que nos cruza a la derecha del río, para ascender muy ligeramente y apenas 100 m. hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora de Arrako y por donde ya bajaremos hasta la carretera donde hemos dejado el coche.

FOTOS:

BARRANCO DE ALTHAGNETA-KAKOUETA (05.07.08)

En esta ocasión se tomó mi casa como punto de referencia, con lo cual yo lo tenía fácil. Desde Leganés, se acercaban Álex y Anne, que fueron los primeros. Acoplamos las cosas en el coche de Álex, y tras la llegada de Chevy, ya solo nos quedaba aparcar el coche de éste, para ya los cuatro juntos, encaminarnos a nuestro primer destino donde pasaríamos la noche: Canfranc-Estación.

Después de unas cuantas horitas de coche, llegamos a Canfranc rondando la medianoche. Unos refrescos y un poco de charla y tras ello, a soñar con los angelitos en el albergue de Pepito Grillo.

El despertar fue duro, ya que nos levantamos pronto debido a que aun nos quedaba un largo trecho hasta acceder al barranco. Desayuno contundente a base de café, tostadas, zumos, cereales y magdalenas y tras ello, otra vez al coche para dar comienzo a la jornada del sábado.


DATOS GENERALES:

Región: Aquitania.
Departamento: Pirinéos Atlánticos.
Distrito: Oloron-Sainte-Marie.
Cantón: Tardets-Sorholus.
Longitud: 3 km.
Desnivel: 500m.
Aproximación: 5 minutos.
Descenso: 4 horas aprox., grupo de 4 personas (Chevy, Álex, Anne y Jorge)
Retorno: de 30 a 45 m.
Rápel más largo: 35 m.
Combianación de coche: no obligatoría, pero si aconsejable (con ello te ahorras 1 hora aprox. de pateo).
Material utilizado: 1 x 70; 1 x60 y 1x30.

ACCESO:

Desde Canfranc, pasamos a Francia a través del túnel del Somport, Entramos en Francia en la N134. Continuamos por ella hasta llegar al pueblo de Bedous. Tras este pueblo, cogemos la (infernal) carretera D442, muy estrecha, en la cual solo entra un coche, hasta llegar al Col de Bouezou en donde enganchamos con la D441 (igual de infernal que su sucesora) para tirar rumbo a la Piedra de San Martín. Tras una curva y otra y otra, y más curvas, llegamos al Col de Labays. En este punto, nos incorporamos a D132, y tras poner rumbo a la Piedra de San Martín-España, llegaremos al Col de Soudet (1.540m). En el cruce, giraremos a la derecha por la D113 para descender hacia Santa Engracia. Con dos coches, dejar el primero en el parking las Gorgas de Kakoueta. A partir de aquí, hay que coger el mismo camino que tenemos descrito para acceder al Barranco de Ourdyabi. Tras pasar las cancillas naranja y verde, continuamos dejando atrás el parking de Ourdyabi y en una curva a derechas, parte un camino a la izquierda (GR-10), donde finalmente dejaremos el coche.Caminamos 5 minutillos y llegamos al inicio.

DESCENSO:

Comenzamos el descenso en un ambiente increíblemente salvaje, lleno de vegetación por todos los lados. Hacemos los primeros rápeles y destrepes hasta llegar al tercer rápel, donde las paredes se empiezan a juntar y el cauce del río se hunde (un preludio de lo que más adelante nos esperaría). Continuamos curso abajo, hasta el siguiente rápel, el cual se encuentra en un caos de troncos. Instalamos sobre uno de ellos, destrepamos el siguiente rápel (también entre un tumulto de troncos) y accedemos a la parte más engorgada del barranco. Fantásticos pasillos estrechos, en los que la luz se pierde y te inunda en este caso la oscuridad, siempre acompañado de ese toque verde selvático que caracteriza al cañón. Varios rápeles más hasta que se llega a la alucinante salida de la gorga. Un trío de rápeles consecutivos. El primero, de unos 15m, que te deja en una increíble poza suspendida. Le sucede otro rápel de 35m, parte de él en bolado, que nos dejará en la base del tercero de este trío mágico, rápel de unos 30m que te mete en una marmita trampa. A partir de aquí, unos cuantos rápeles más, hasta confluir con el Kakoueta. Desde este punto, escurridizo camino (tanto o más de lo que nos hemos encontrado por todo el barranco) entre bloques de piedra hasta llegar a las pasarelas, la mejor opción para retornar al coche.

RETORNO:

Poco antes de llegar a la primera pasarela que cruza el río (junto a la base de una cascada que sale de una cueva), aparece en la parte izquierda, un pequeño camino, por el cual ya se puede avanzar cómodamente unos 100 metros hasta cruzar el puente. A partir de aquí, retornamos por las pasarelas, disfrutando del increíble paisaje.
Aprovecho la ocasión para agradecerle la pateada que se dio Álex a por el coche, ya que solo teníamos uno, y fue él, el que se encargó de subir por el GR, para bajarle.

FOTOS

Barranco del Cebollar o Salto del Carpin 21.06.08

Bco. del Cebollar y Salto del Carpin (21.06.08)

Acceso en coche:
Ya en el coche.., comimos alguna que otra delicatessen y nos pusimos de nuevo en marcha. Continuamos por el Puerto de Cotefablo, pasamos el largo y estrecho tunel que lo culmina y comenzamos a bajar, ya con vistas al bucólico valle de Ara. Pasamos los pueblos de Linás de Broto y Fragen. Poco más adelante, en una curva a la dcha., tomamos el desvío hacia Torla y los valles de Bujaruelo y Ordesa. Atravesamos Torla y continuamos hasta el Puente de los Navarros. Justo después del puente, comienza la pista que remonta el Valle de Bujaruelo, al principio por su izda hidrográfica.Continuamos hasta el Puente Nuevo de Sta. Elena, que cruza el Río Ara. Justo antes del puente, en la margen derecha de la pista, se puede aparcar el coche sin problemas de espacio.

Acceso a pie:
Para el acceso al Bco. del Cebollar elegimos por consejo de Félix, la ruta más rápida y divertida -almenos, para mí-, aunque también más dura y quizás incómoda. Comenzamos por la senda que parte del Puente de Sta. Elena hacia el Salto del Carpín, hasta una primera senda indicada mediante una flecha gris oscuro sobre una piedra a nuestra derecha. Cogemos esta, ya en fuerte pendiente, por una glera, y muy atentos a los puntos fosforitos que marcan la versión más cómoda del camino. En poco tiempo llegaremos a una bifurcación: Drcha., a clavijas, o Izda., a vías de escalada. Tomaremos el camino hacia las clavijas, que aparecen enseguida. El primer tramo es un diedro vertical con medios pates contrapeados a dcha. e izda. y sin cadena de seguro, al que sigue un tramo algo arrampado, sin pates.., pero con cadena de seguro. Unos 20 mtrs que no dejan de darle un punto diferente a la aproximación. Una vez superadas las clavijas por un primero, se puede asegurar al resto desde alguno de los árboles, o utilizando la propia instalación de la cadena de seguro, siempre atentos a la caida de piedras que puede originar el movimiento de la cuerda.
Todos arriba..., continuamos por el sendero ( algo perdedero a veces ) hasta cruzar el Bco. del Cebollar por encima del Salto del Carpín (ojo donde se pisa!!!..., caen bloques del tamaño de un microondas), y conectamos más adelante con la senda ( una auténtica autopista 5 carriles ) que sube desde el Pte. De los Navarros. Cogemos esta hacia la drcha, y la seguimos hasta el punto en que cruza de nuevo el Cebollar, donde comenzamos el descenso.

Descenso:

Sin duda, a todos nos sorprendió gratamente el pasaje previo al Salto del Carpín ( Escarpín, o Escalopín, en según que foros ). Una gorga muy bien formada, a la que se accede mediante un rápel de unos 30 mtrs con una pequeña poceta colgada y un bloque empotrado en su base y una serie de destrepes y rápeles con algún divertido tobogán..., nos conduce, sin ánimo de desmerecer lo anterior, hasta el ansiado Salto del Carpín.



Nosotros optamos por la instalación de la Izda, que comienza con un pasamanos colgado que nos lleva hasta la cabecera de la primera tirada de cuerda, y desde la que se puede disfrutar de una espectacular vista del Valle de Bujaruelo con Los Gabietos, y del Valle de Ordesa con el Tozal del Mayo.Realizamos un primer lance de 30 metros hasta una exigua repisa formada por rotura de lajas y con un pequeño árbol, a la que accedemos mediante un fácil péndulo – Las “street fighter” se agarran a esa roca cosa mala!!-. Desde aquí una siguiente tirada de cuerda de muy poco menos de 40 metros, nos deja en una amplia faja con un gran bloque, en el que instalar la última tirada de 50 mtrs hasta la base de la cascada.



Es importante andar con ojo para que la recuperación de cuerdas no se convierta en un infierno. La roca de la pared está en general muy lajeada y rota, formando muchas escotaduras en las que fácilmente puede trabarse un nudo.

Retorno:
Para el retorno, continuamos hacia el Río Ara ( que a pesar de estar casi en Julio, aún bajaba de lo más mayenco ) hasta cortar el sendero que tomando a mano izda., nos conduce de nuevo al Pte. de Sta. Elena y al coche.
Sin duda..., un gran Sábado.

Datos de interes:
Aprox a pie: 30 min sin asegurar las clavijas.
Descenso: 3 hrsRetorno: 15 min
Combinación de coches: no
Cuerdas empleadas: 3 x 60

Mas informacion:

http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/barranco_del_cebollar.htm

Bco del Puerto o Sia

Publicacion de Alejandro Ayuda.

Bco. del Puerto o Sia (21.06.08)

Tras días de incertidumbre en cuanto a que dedicar el primer fin de semana “veraniego” en el Norte, al final se optó en nuestro caso por un combinado Pirineo Central – Sierra de Guara que acabó en Pirineo Central – Pirineo Central.

El Viernes partía de Madrid rumbo a Huesca capital, donde la familia acostumbra a cobijarme –Gracias Eva y Javier-.

El Sábado quedamos en Huesca un grupo que al final quedó reducido a Diego, Pedro y yo ( curiosamente, ninguno de Huesca ). La idea era hacer los barrancos de Sía y Cebollar, aunque alguno todavía no lo sabía.
Echamos un café para hacer algo de tiempo y no quedar bloqueados en Sabiñánigo por los 3000 ciclistas de las míticas “Quebrantahuesos” y “Trepariscos” – Qué piteras!!!!- y nos pusimos en marcha, primero.., hacia el Bco. del Puerto o Sía.


Acceso en coche:
Desde Huesca, cogimos la carretera hacia Sabiñánigo , que por el Puerto de Monrepós nos condujo hasta allí. Continuamos, ya sin rastro de ciclistas, y nos desviamos hacia Biescas por la carretera que remonta el Valle de Tena. Una vez allí, enganchamos la carretera que se dirige hacia Torla y Broto por el Puerto de Cotefablo. Pasamos los pueblos de Gavín y Yésero, y la vaguada formada por el Bco. del Infierno, y poco más adelante, justo antes de un puente en curva a la derecha con un indicador que reza “Barranco de Sía” – El nuestro!!!-, aparcamos en un ensanche en la margen derecha, perfecto incluso para varios coches. Desde el puente, podremos observar el caudal.




Acceso a pie:
Ya a pie, tomamos la pista que sube por la derecha hidrográfica del barranco remontando el valle, con magníficas vistas hacia la vertiente Sur de Peña Tendeñera, todavía cargado de nieve – Aún quedan ganas de meterle al esquí de monte!! -. Continuamos siempre por la pista hasta una cabaña recientemente reformada, junto a la que nos ponemos el disfraz y comenzamos el descenso.





Descenso:
El barranco en general es de carácter abierto, con múltiples escapatorias en todo el recorrido. El mayor aliciente lo proporcionan los estratos en flysh, con sus plegamientos y fracturas, el bosque mixto que cubre el barranco en gran parte del recorrido ( a veces selvático ) y cómo no!!, el agua. Además es un recorrido muy poco transitado, por lo que se puede disfrutar de algo de tranquilidad.
Una serie de sencillos rápeles de entre 5 y 15 mtrs y algún que otro resalte y tobogán, nos condujeron al punto clave del descenso. Una cascada de 35 mtrs, con un tramo volado y un espolón que remonta desde su base, rompiendo la cascada. Realmente espectacular.
Tras esta..., una zona engorgada con sinuosas formas, algún salto y algún que otro rápel nos llevaron al final del recorrido.

Retorno:
Ahora nos queda buscar un hito de piedras desde el que parte, por la derecha hidrográfica una pista abandonada que conecta con la pista de acceso, que nos conduce al coche.

Datos de interes:
Aprox a pie: 45 min
Descenso: 2 hrs 15 min
Retorno a pie: 15 min
Combinación de coches: no
Cuerdas empleadas: 2 x 40 y 1 x 30 mtrs
Conveniente material de reposición.

Matterhorn(Cervino)4.478 m; Breithorn 4.615m

Introducción;



Situado en la frontera entre Suiza e Italia, en el Valais o Alpes Pennine, el Matternorn (alemán) o Cervino (Italia), con sus 4.477m, domina completamente la zona.

Es un pico de los más conocidos del mundo, tanto por su nombre como por su forma piramidal e icono de publicidad (cine). Ha sido considerada una de las montañas más bellas del mundo.A sus pies están dos importantes ciudades, una es Zermatt, en su lado suizo; y la otra es Cervinia, en su vertiente italiana.El Cervino tiene cuatro aristas y cuatro caras que convergen en una cresta horizontal, con 85 m de largo, que une las dos cimas: la suiza (4.477m) al Oeste, y la italiana (4.476m) al este, esta última adornada con una gran cruz de metal.Entre las caras Este y Oeste está una de las tres grandes paredes norte de los Alpes: las otras dos son las Grandes Jorasses y el Eiger. La cara norte ofrece unas condiciones óptimas para la escalada cuando las temperaturas son muy bajas, y el riesgo de caída de piedras se minimiza ya que se encuentran "pegadas" por la nieve y el hielo a la pared. Incluso en verano, esta cara apenas recibe los rayos del sol.
























La ascensión;

Una vez en Chamonix tras el largo viaje del día anterior nos acercamos al teleférico que sube a Aiguille du Midi (3.842 m) pero poco nos duró esa ilusión puesto que se informaba que el acceso al través del túnel de hielo que da paso a la arista para descender al Col du Midi (3.500m) está cerrado para los montañeros.

El único acceso para salir a la montaña estaba cerrado puesto que hay que descender por una arista de nieve muy expuesta, y debido a las altas temperaturas ésta se encontraba en muy mal estado y era muy peligrosa.

Sentados hubimos de replantear el viaje. Todos los montañeros con las mismas caras que nosotros. Pues al Cervino si demora alguna, bien simple. Realizando antes una marcha de 2 horas hasta El Glaciar les Bosses y su lengua terminal.

No es posible llegar hasta Zermatt en coche, es obligatorio dejarlo en Tasch, en un gigantesco parking a pleno sol donde te cobran unos 6 euros diarios (2003). A partir de aquí existen dos opciones, o tomas un tren (pasa cada 20 minutos) que tras 15 minutos te deja en Zermatt o bien alquilas un taxi y te sube. La opción del taxi únicamente resulta más barata si van 3 o 4 personas. Por tanto nosotros optamos por coger el tren, que nos costo unas 12 euros.

Una vez allí cruzamos el pueblo rápidamente en busca del teleférico para subir y poder dormir cuanto más alto mejor. Pudimos coger el último, a eso de las 16:30, que nos dejo en la estación de Trockener Steg a unos 3000 metros.



A la mañana siguiente cogimos otro teleférico hasta 3800 metros, hasta la estación Klein Matterhorn (52 euros por persona todo este trayecto).

En medio de un enorme glaciar (lejos de las grietas), a 4000 metros de altura montamos de nuevo la tienda y poco después comenzamos la ascensión al Breithorn de 4.165 metros de altitud. Subía mucha gente, puesto que es una de las ascensiones más fáciles de Los Alpes. Tardamos casi dos horas hasta la cima, la cual pisábamos alrededor de las 11:30.



Acto seguido decidimos bajar por la arista somital en dirección a otro pico adyacente de menor altura, al cual también se dirigían otras cordadas y; posteriormente dirigirnos de nuevo hacia la tienda puesto que venían nubes y ya estaba tronando.





Temíamos que tras todos los truenos de por la tarde nuestra tienda volara con nosotros dentro por la noche. Afortunadamente la noche fue bastante estable. A la mañana siguiente descendimos de nuevo hasta el coche, bien aclimatados.

Se acercaba el gran día, nos poníamos en marcha dirección al Cervino. En esta ocasión se ha de coger el teleférico que sube hasta unos 2.700 metros, parada del Hotel Swartse. (36 euros). Puedes remontar este desnivel a pata , pero supone unas 4 horas de marcha.

Una vez allí, en las cercanías, plantamos la tienda donde dejamos los sacos, perolo, hornillo, gas y algo de comida con la intención de que a la bajada del Cervino al día siguiente llegáramos hasta aquí y así ahorrarnos una noche de refugio.

Tras dos horas de intensa marcha se llega a Hornlihutte (3.260 metros). La marcha hasta este turístico refugio discurre por una senda en ocasiones muy empinada, con alguna cuerda fija y siempre atestada de senderistas que acuden hasta el refugio a tomar cerveza y comer platos calientes.





Cuando te encuentras en la plataforma del refugio, de una forma mágica, como necesaria, tu cabeza siempre mira hacia arriba, (el giro de tu cabeza hacia atrás hace tope) hacia la arista Hornli intentando dilucidar la ruta que se va a seguir, casi imposible de trazar. Pasas el tiempo callado observando sus impresionantes agujas, incluso intentando ver gente que baje o suba, hecho que sólo es posible una vez van llegando al último tramo.

A través de ellos puedes observar minúsculos puntos de diferentes colores (cascos) con brazos y piernas que avanzan muy despacio hacia abajo como si fueran hormigas pegadas a la roca. Así mismo podemos ver el refugio Solvay, de emergencia a 4.003 m colgado en un saliente de roca y muy muy pequeño (allí haríamos nuestro primer descanso).

Existe un gran contraste entre los turistas y los montañeros, los primeros gastan dinero en comer y en beber mientras que los segundos comen lo que tienen. También en los aseos, el de los pobres es una rectángulo de madera que culmina al vacío cayendo toda materia allí depositada a no se sabe donde. El de los ricos es un urinario de mármol, y una taza para las mujeres. En ninguno de ellos existe agua que poder beber, por lo que luego nos veríamos obligados a comprar.

Sacamos en claro que no había agua, era necesario comprarla, que subiríamos una sola cuerda, sin piolet, sin friends ni fisureros. Así mismo que deberíamos salir a las 4 o 4:15 y que no los primeros porque probablemente nos perderíamos. Al igual, que esa tarde hiciéramos una avanzadilla para asegurar el inicio del camino pues era muy fácil perderse. Por supuesto habríamos de llevar casco para protegernos de los continuos desprendimientos de piedras.

Tras el interrogatorio y la fase de conclusiones pagamos las camas (26 euros p.p) mas dos botellas de litro y medio de agua a razón de unas !!!!!!!6 euros la unidad!!!!!

Viernes día 8: El gran día comienza, a las 03:30 arriba.

A las 04:05 de la madrugada nos ponemos en marcha Willy, Miguel y yo. Creo recordar que salimos los segundos. Conocíamos un poco el camino de la avanzadilla de la tarde anterior.



Por detrás del refugio sale un caminito que en un par de minutos nos lleva al primer resalte, de unos 10 o 12 metros, totalmente vertical. Ayudados por una cuerda fija con nudos bastante cochambrosa subimos y seguimos por un caminito. El camino en la primera parte es difícil de seguir. Por ello, ante la duda dejamos a unos guías que nos pasaran para seguirles.

Todo transcurre de noche con los frontales encendidos, miras hacia abajo y se ve una larga de estela de puntos luminosos. Poco a poco vamos ganando altura, vamos superando algún paso de escalada (Placa Moseley III-) Tras pasar un tramo de cuerdas fijas, algún paso en el que existen estacas clavadas (en puntos fundamentales que sirven de mucha ayuda), y varios pasamanos, tras casi tres horas llegamos al Refugio Solvay, a 4.003 metros de altitud.

El Refugio Solvay es un refugio de emergencia colgado en un saliente de roca, te planteas cómo es posible que hayan hecho eso allí. Pequeño, de unos 3 metros de largo por 2 de ancho equipado con dos literas, una mesa, una radio y una estufa. Indican que únicamente es de emergencia, y que en caso de que lo utilices has de pagar 15 euros (nadie lo hace). El guarda del Hornli nos decía que hasta este punto debíamos tardar como mucho tres horas, y que si las superábamos no continuáramos puesto que la cosa entonces se complicaría. Nosotros no habíamos superado ese tiempo incluso parando varias veces por el colapso de gente. A partir de aquí la cosa se complica un poco , nos quedaban otras tres horas de ascensión un poco más empinadas.

En el llamado hombro del Cervino comienzan las cuerdas fijas, tan gordas como la muñeca de una persona, en un primer tramo son fáciles de superar puesto que la inclinación no es excesiva, pero en su última etapa existen pasos verticales que han de superarse tirando de brazos con la ayuda, en ocasiones de los pies.



Superado este largo tramo únicamente queda una pala de unos 100 metros, donde existía hielo por lo que era necesario ponernos los crampones. Para poco a poco y asegurándonos unos a otros llegar a la cima suiza, en la que se encuentra la figura de un santo.



Desde allí, por el filo de una estrecha arista con un enorme patio a los dos lados llegamos a la cima italiana, donde hay una cruz. Realmente no tocamos la cruz, puesto que la misma se encuentra en un lugar muy expuesto, no quisimos llegar hasta ella ya que había 4 personas y no teníamos espacio para encaramarnos a ella. Estaba todo cubierto de niebla por lo que no pudimos contemplar las impresionantes vistas que desde allí se hubieran visto.

A la cima habíamos llegado a las 12, 8 horas de subida, nos quedaba bajar. Realmente se puede hacer en menos, pero en el tramo final te demoras mucho al tener que dejar a la gente bajar y pelear con los que suben. El guarda del refugio había comentado que los guías tardaban entre 8 y 14 horas en subir y bajar (colándose cuando hay atascos), nosotros tardaríamos 17.

Alrededor de las 5:30 llegábamos de nuevo al Refugio Solvay, creo que había dos personas que habían optado por dormir allí, pero nosotros continuábamos. Me turnaba con Miguel para ir abriendo camino puesto que la bajada no se realiza siempre por la ruta de subida, y pendientes de no perder a algunas personas algo más abajo que nosotros. Muy pendientes de Willy, bastante cansado por el mal de altura y absorto de la realidad, se le indicaba más o menos el camino y se le iban montando las cuerdas.

A las 21:30, tras 17 horas de actividad y cuando poca luz quedaba llegábamos al refugio. Entré para recoger mi dni (si no lo recoges se preocupan y llaman a emergencias) y consulté el poder dormir de nuevo allí, puesto que bajar hasta la tienda y echar otras dos horas no apetecía.



Cabe destacar un aspecto, ese día que ascendimos al Cervino, creo que más o menos la mitad de las personas que subían eran guías con sus respectivos clientes, (un guía-una persona) en ocasiones jóvenes o personas de unos 40-50 años. El precio, bastante elevado, 714 euros. El guía iba totalmente relajado y al cliente se le salía el corazón por la boca, iban atados con una cuerda como un perro.

Información general;

Zona: Valais, Alpes Orientales. La población más cercana es Zermatt (1.616 m) (Suiza). Pueblo prohibido a los coches en el valle de Mattertal. Ferrocarril desde Visp. Aparcamiento más cercano (2.000 plazas) en Täsch, a 5 Km. Hoteles, posadas, pensiones. Camping Spiss. Hostal Juvenil. Tel. 028 672320, Naturfreundhaus. Tel. 028 672768. Stafelalp Hotel. Tel. 027 9673062.
Tournanche. Acceso desde Chatillon (a 24 Km. estación de ferrocarril más cercana). Servicio de autobús. Hoteles, posadas, pensiones.

Acceso y bases: Refugio Hörnli (3.260 m.)SAC. Al pie de la Arista Hörnli. 178 plazas. Guardado desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Tel. 027 9672769. 4 ½ horas desde Zermatt por el Hotel Schwarzsee (2584 m. 12 plazas). Funicular hasta el Hotel Schwarzsee (primera salida desde Zermatt a las 7 a.m., última bajada sobre las 5.50 p.m.) 2 horas desde el Hotel Schwarzsee.

Desnivel: Arista en roca de 1.200 metros

Dificultad: La dificultad del Cervino por la arista Hornly está catalogada como de AD alpino, 1200 metros de desnivel en una escalada continua y muy expuesta. AD; III(secciones), II, I. En la zona del "hombro" que es la parte final (cuerdas fijas) y más empinada hay algún paso de IV, siendo algunos de estos pasos en terreno mixto (roca y nieve)...Una de las rutas clásicas más difíciles, no tanto por la dificultad de su ascensión, sino por la longitud y duración de la misma, y los peligros derivados del paso del resto de las cordadas. Terreno muy muy descompuesto, caída constante de piedras. Es básicamente una escalada en roca, con algo de hielo en la parte superior. Con una inclinación máxima de 60 grados y pasos de III/IVinf en roca.


Horario: Ascenso; En cuanto al tiempo de subida desde el refugio, unas 5 o 6 horas saliendo de los primeros, y otras 5 horas o más para bajar, y aquí llega el problema de los atascos , el peligro de las caídas de piedras y posibles cambios de tiempo (esto último se debe asegurar eligiendo bien el día). Prever más horas de subida y bajada por las colas de gente. Tomarse muy en serio los adelantamientos y encuentros de frente. Posibilidad de hacerse daño por fallos de terceros.

Descenso; Destrepar por la arista Hörnli hasta el refugio. Hay que estar siempre atentos a la posible caída de rocas.

Fotos de J. Madrigal y J. Beltrán.

Otras rutas.

- Directa Norte. (1.000m, ED2/3). Horario: 4 días.
- Zmutt Nose. Cara Norte-Noroeste. 1.ª solitaria por A. Georges (Julio de 1982). Una de las rutas más difíciles y expuestas de la montaña. (1.000m, ED2/3). Presenta, tras 400m de terreno mixto, una larga sección de escalada en libre y artificial (antiguamente cotada como VI+/A3). Horario: De 2 a 3 días.
- Zmutt Nose Directísima. (1.000m, ED2, 85º, VI, A2). Horario: 2 días.Cara Sur
- Arista Lion. (650m, AD/AD+, IV+). Clásica ruta con roca relativamente buena. Horario: 5 horas desde el refugio Carrel. Equipada con cuerdas fijas.
- Cresta de Amicis. (800m, AD+/D-). Sería la ruta más fácil hasta el "Cravate" si la arista Lion no estuviera equipada con cuerdas fijas. Horario: 9-11 h hasta la cumbre.
- Cara Sur del Pico Tyndall. (1.000m, ED1, VI). Escalada casi vertical en roca, muy mantenida, de grado V y VI. Horario: 12-14 horas.
- Directísima. (1.200m, ED1). Escalada de dificultad sobre roca bastante sólida. Horario: 1 día y medio.
- Pilar del Pico Muzio. Cara SSE. (800m, MD+). Es una de las rutas más seguras de la cara Sur. Horario: un día largo.
- Arista Zmutt. (1.200m, D, III+). Una de las mejores rutas mixtas en los Alpes y con mucho considerada la mejor ruta de ascenso al Matterhorn. La dificultad, aunque no es excesiva, sí es mantenida, sobre todo en la larga cresta desde la zona rocosa dentada y la Nariz Zmutt. Horario: de 8 a 10 h hasta la cima.Cara Este
- Directa Cara Este. (1.000m, MD). Ruta bastante directa, sobre una pendiente de roca de no muy buena calidad. El bloque cimero nos obliga a una empinada escalada sobre terreno de roca suelta. Horario: 14-15 horas.- Arista Fürggen. (1.150m, D). Probablemente la ruta más técnica, menos escalada y más peligrosa de todas las aristas. Se escala exclusivamente sobre roca, es mejor escalarla al final de la temporada, cuando esté totalmente libre de nieve. Horario: de 8 a 12 horas.
- Directa a la Fürggen. Es la salida lógica sobre el "Hombro Fürggen". Ofrece largos de V. Es una vía poco escalada. (1.150m, MD, V). Horario: de 9 a 10 horas.